Supresor Bastuck Civic Type R 8th [CTR FN2 - LHD]
Publicado: Mié, 24 Jun 2009 17:33
Partimos de toda la información de este hilo para barajar las distintas posibilidades que encontramos hasta esa fecha para la instalación de un supresor. La información que describimos a continuación es específica para el modelo comentado pero los datos referentes a la segunda sonda lambda pueden aplicarse a casi todos los coches del mercado.
Material: Supresor Bastuck [REF: HOCC/FK-RKP] [AutoHispania: 234 €]
0.- En necesario dejar enfriar la línea de escape si uno no quiere llevar algún que otro calentón inesperado
1.- Lo primero es soltar 11 grapas de plástico y 4 tornillos de la parte inferior, cuidado al sacarlos por que los volveremos a necesitar, los números son aproximados que había unos cuantos y no hicimos recuento. En el paso de rueda encontrareis otras 2 grapas a cada lado que podéis retirar más fácilmente girando la dirección.
2.- La unión en la parte superior, la más cercana al motor, se realiza con 2 tornillos con muelle (soltar es más sencillo que volver a ponerlos
)
3.- Las dos sondas se diferencian sin problemas
El conector azul pertenece a la primera sonda [EPC Honda: 36531-RSP-E01] y es el que fija la relación de combustible y aire
El conector negro es el de la segunda sonda [EPC Honda: 36532-RSP-E01] se encarga de la medición de oxígeno. Aquí se puede ver la diferencia entre el catalizador con la nueva pieza:
4.- Utilizando el calzo metálico para separar la segunda sonda, aprovechar para hundir ligeramente el metal protector para que no se quede tan justo. Esta es una de las 3 posibilidades que existen para evitar que se encienda el testigo (check engine) en el panel, la otra sería un emulador de O2 electrónico y la tercera es la anulación directa en la centralita bien con una Hondata o con una FlasPro para este modelo.
5.- La pieza está muy bien realizada y encaja a la perfección prácticamente sin ningún ajuste, lo que si necesitareis son 3 tornillos, de alta resistencia calórica a poder ser, para unir con las tuercas originales, en la unión posterior a la línea de escape.
Conclusión: como siempre objetivamente requiere de meterlo en banco de pruebas, pero desde luego el sonido cambia a un tono más metálico, no esperéis grandes cambios aunque desde el interior se deja notar un poco. En cuanto a prestaciones se podría decir que hay una mejora en medias pero esto es ya cuestión de cada uno sin tener un banco de pruebas a mano :D tampoco lo podemos afirmar rotundamente
Y de paso el despiece de toda la línea:
Material: Supresor Bastuck [REF: HOCC/FK-RKP] [AutoHispania: 234 €]
0.- En necesario dejar enfriar la línea de escape si uno no quiere llevar algún que otro calentón inesperado
1.- Lo primero es soltar 11 grapas de plástico y 4 tornillos de la parte inferior, cuidado al sacarlos por que los volveremos a necesitar, los números son aproximados que había unos cuantos y no hicimos recuento. En el paso de rueda encontrareis otras 2 grapas a cada lado que podéis retirar más fácilmente girando la dirección.
2.- La unión en la parte superior, la más cercana al motor, se realiza con 2 tornillos con muelle (soltar es más sencillo que volver a ponerlos
)3.- Las dos sondas se diferencian sin problemas
El conector azul pertenece a la primera sonda [EPC Honda: 36531-RSP-E01] y es el que fija la relación de combustible y aire
El conector negro es el de la segunda sonda [EPC Honda: 36532-RSP-E01] se encarga de la medición de oxígeno. Aquí se puede ver la diferencia entre el catalizador con la nueva pieza:
4.- Utilizando el calzo metálico para separar la segunda sonda, aprovechar para hundir ligeramente el metal protector para que no se quede tan justo. Esta es una de las 3 posibilidades que existen para evitar que se encienda el testigo (check engine) en el panel, la otra sería un emulador de O2 electrónico y la tercera es la anulación directa en la centralita bien con una Hondata o con una FlasPro para este modelo.
5.- La pieza está muy bien realizada y encaja a la perfección prácticamente sin ningún ajuste, lo que si necesitareis son 3 tornillos, de alta resistencia calórica a poder ser, para unir con las tuercas originales, en la unión posterior a la línea de escape.
Conclusión: como siempre objetivamente requiere de meterlo en banco de pruebas, pero desde luego el sonido cambia a un tono más metálico, no esperéis grandes cambios aunque desde el interior se deja notar un poco. En cuanto a prestaciones se podría decir que hay una mejora en medias pero esto es ya cuestión de cada uno sin tener un banco de pruebas a mano :D tampoco lo podemos afirmar rotundamente
Y de paso el despiece de toda la línea:
